红裙绿裳的厨娘走了进来，举动间容止循雅，大大方方冲着几个人叉了手。

临安厨娘，还真是一种具有较高伎艺的职业。

这时只见她团袄围裙，“银索攀膊”。

所谓“攀膊”，乃是大宋人民为便于操作而发明的通用工具。

他们的衣袖都是过于宽大，手工时不方便的，都用绳索缚定挂于颈项间，以把袖子高高捋起。

怪事，他们不想着解决根本问题，把袖子变窄一些就行了呗，偏不。

只有身份高级的手工者才用银索“攀膊”，足见这个厨娘的气度的不凡。

待她掉臂而入，身子半蹲，姿势优美地从桶里提了一条鱼出来。

也没有见她用了什么力气，只见那条鱼在她的玉手里摇头摆尾，却不见能挣脱了。

她故意停顿了一下后，让那鲂鱼充分表现它的新鲜程度。

然后把那鱼轻轻一掼，啪的一声响，那鱼就在大圆木菜墩上不动了，只是嘴

巴一张一合的，表示还活着。

这是真功夫！

王德发笑了，她刚才停顿的时间久了，鱼早都缺氧了，然后再一摔，是一条鱼都受不了，只不过时间掌握得好一些罢了，练习的多了，就可以了。

接着她操起刀来，顺切抹批，惯熟条理，刀子上下翻飞，银光闪烁，真有庄子比喻的运斤成风之势。

在中国古代，生鱼片是一种很流行的食物，叫做鱼脍或鱼鲙。

最早的生鱼片是鲤鱼，而名气最大的生鱼片是鲈鱼、鲂鱼。

杜甫吃过鲂鱼做的生鱼片后，曾赞美“鲂鱼肥美知第一”，北宋诗人刘攽也称道“鲂鱼如玉鲙第一”。

鱼脍和刺身是不同的。

鱼脍极其讲究刀法，讲究切得愈薄愈好，有时进一步切成细丝，称做“脍缕”；而剌身，除了河豚剌身等几种切得其薄如纸，可以透视盘面的花纹外，其余多是鱼肉条块，不是很考刀工。

所以在那面世界的餐饮中的生鱼片一般做刺身多于鱼脍，是因为难度没那么高。

材料上他们也多选海鱼，也是因为海鱼的刺比淡水鱼少，没那么难处理。总而言之，做生鱼片的鱼，对厨师来说，当然是越简单越好了。

但是鲂鱼处理起来就有一定的难度了，它的刺可是不少的。

但是因为它是温冷水鱼，脂肪含量更高一些，肉质的口感也就相对细腻，在这个时空上档次的酒宴都用它。

那个何二娘厨娘轻挑慢抹地治鱼，几个使女也轮流端着盘子，依次送到他们面前。

先上来的是鱼脍，那薄如纸片的鱼肉摆在青花底的盘子里，真的能隔着鱼

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